Вы здесь

Фундамент гаража

Оглавление:

  1. Тип грунта
  2. Средняя глубина промерзания грунта
  3. Виды фундаментов

Возводить гаражный объект, как и любой другой, начинают с фундамента. Он равномерно распределяет нагрузку от всего здания и предохраняет саму постройку от сезонных подвижек почвы и подземных вод.

В нашем климате капитальные строения без несущей конструкции — не более чем времянки, которые прослужат лишь пару лет. Если вы хотите построить что-то долговечное, отнеситесь к этой части с должным вниманием.

Определяем тип грунта

Выбирая, какой фундамент для гаража лучше подойдет, надо принять во внимание:

  • тип грунта под сооружением;
  • уровень грунтовых вод и глубину промерзания;
  • сколько будет весить гараж.

Сначала нужно определить тип почвы. В наших широтах распространены глина, суглинки, супесь, песок и торф. Если средств на проведение профессионального геологического исследования нет, изучить грунт под будущее строение можно и самому. Для этого достаточно выкопать шурф и рассмотреть вынутые пласты.

Проще всего, если на участке песок. Это пористый материал — вода уйдет вниз, не задерживаясь. Песок не промерзнет и не сожмется от нагрузки сверху. Когда здание легкое, закладка проводится на глубине от 40 до 70 см, вне зависимости от глубины промерзания или уровня вод. На нем возводят любое капитальное строение.

Гравийные почвы замерзают сравнительно неглубоко — на полметра. Там и закладывают фундамент. Они тоже удобны: легкие, не поддаются сжиманию и не расплываются, хорошо дренируются.

Пучинистые почвы зимой увеличивают свой объем, а затем неравномерно оседают. По этой причине стены могут потрескаться и деформироваться. На глинистых грунтах (глина, суглинок и супесь) закладку начинают на глубине, которая больше уровня промерзания.

Так же поступают, если на участке смесь песка с глиной. Там закладка идет на глубине от 2 м. Уровень промерзания у супеси и суглинок 1,5—2 м вглубь. Они хорошо отводят воду.

Строить что-либо на торфе не рекомендуется. При намокании он образует плывуны. Если перенести место стройки невозможно, то торф придется убирать и заменять подушкой из политого водой песка толщиной 20 см. Причем песок нужен утрамбованный и крупнозернистый.

Скальные и крупнообломочные грунты в средних широтах попадаются редко. К счастью, там почва не просядет и не промерзнет, и для возведения на ней нужно всего лишь хорошо выровнять площадку. Но потребуются немалые трудозатраты.

Средняя глубина промерзания грунта

Глубина промерзания (ГП) вычисляется как средняя величина по результатам многолетних наблюдений. Узнать ее можно в справочной литературе или строительной компании. У каждой географической широты она разная. В Москве равна 140 см (смотрите таблицу).

средняя глубина промерзания грунта

способ закладки фундамента

Неправильный способ закладки фундамента (слева): фундамент, заложенный выше уровня промерзания грунта, выталкивают силы вспучивания, поднимая его на высоту а.
Правильный способ (справа): фундамент, заложенный ниже уровня промерзания грунта, не испытывает давления промерзлого грунта.

А — давление фундамента на грунт; Б — сопротивление грунта; В — выталкивающие силы вспучивания грунта; Г — касательные боковые силы; УГВ — уровень грунтовых вод; УПГ — уровень промерзания грунта

Важен и уровень грунтовых вод:

  • если высота грунтовых вод меньше ГП, закладка ведется на ГП плюс 0,1 м;
  • если разница между уровнем грунтовых вод зимой и ГП меньше 2 м, то закладку делают на уровне ГП, но ту часть, которая ниже 0,5 м, могут заменять песчаной подушкой (либо гравийной);
  • если почва сухая, а расстояние до грунтовых вод зимой превышает ГП больше чем на 2 м, то закладку проводят на глубине не меньше 0,5 м.

Какие фундаменты бывают

Какой фундамент под гараж выбрать — зависит от участка и ваших финансов. Выбор состоит из четырех пунктов:

  • ленточный;
  • свайный;
  • столбчатый;
  • плитный.

У каждого вида есть как преимущества, так и недостатки. Сразу уточним, что это классификация по типу конструкции.

Ленточный фундамент

фундамент для гаража своими рукамиЛента — это полоса по периметру объекта, а также под несущими стенами.

Чаще всего гаражи строят именно на таком. Он просто необходим, если у вас будет погреб либо смотровая яма. Предназначен для основательных зданий с тяжелыми стенами и массивными перекрытиями (речь про стены из камня или бетона). Его закладывают в траншее и делают заглубленным или мелкозаглубленным. Стоимость сравнительно невысокая. Выбираете приемлемый по деньгам и трудозатратам материал — и делаете фундамент для гаража своими руками.

Если сооружение небольшое, из полого кирпича или дерева, а грунт под ним устойчивый, то хватит глубины в пределах 50—70 см. В противном случае стройку надо начинать на 20—30 см ниже ГП.

Основание можно делать монолитным. Тогда весь объем заливают цементным раствором с добавлением песка и камней. Короб для заливки формируют из съемной или несъемной опалубки. Последняя после застывания остается на месте, дополнительно выполняя утеплительную функцию.

Разборный фундамент собирают из заводских блоков. Их скрепляют цементом прямо в траншее. Но это негерметично — вода сможет просачиваться внутрь. Потребуется хорошее гидроизолирование.

Как сделать фундамент под гараж:

  1. Вырыть ров. При высоте опорной стенки 50—60 см траншею вырывают на глубину 70—80 см (зависит от почвы). На дно укладывают щебень высотой сантиметров 10 и столько же песка. Все основательно уплотняется. Во время разметки участка нужно быть внимательным и использовать шнуры и рулетки. Просчеты могут быть пустяковыми, но позже они станут критическими. Здесь важна точность измерений.
     
  2. Устанавливается опалубка. В целях гидроизолирования иногда рекомендуют проложить изнутри опалубки полиэтилен. Опоры располагают в вертикальном положении через каждые 0,4 м, к ним крепят борта. Изготавливают съемную опалубку из фанеры либо досок. Избегайте щелей между досками, иначе бетон будет вытекать.
     
  3. В бетонной стяжке размещают арматуру — повышает прочность. Сетка даст равномерное распределение нагрузок. Стальные прутья толщиной 8—10 мм кладут параллельно на дно канавы и скрепляют между собой через 40—50 см. От мест стыковок поднимают вверх прутья и к ним также вяжут каркас.
     
  4. Для стяжки лучше применять водостойкие и водонепроницаемые цементы двух марок — М300 и М400. Следующий слой заливают после того, как высохнет предыдущий. Заливку проводят по частям, высота 20—30 см.

Фундамент укрывают наплавляемым материалом — улучшит гидроизолирование. Можете взять рубероид. Теплоизолятором традиционно выступает пенополистирол. Все вместе штукатурится тонким слоем цемента и снова гидроизолируется и утепляется. Пространство между наружной стенкой и траншеей заполняют ранее вынутой землей, в которой допустимы песок и камни.

Там, где сухие песчаные грунты, в качестве основы иногда просто используют кирпич (только не силикатный — тот от сырости быстро разрушится).

Чтобы сэкономить цемент и стальную арматуру, опалубку порой заполняют другими предметами. Подойдет бутовый камень со щебнем.

Свайный фундамент

Представляет собой вбитые в землю сваи, которые сверху соединены плитой-ростверком. Ширина высчитывается в зависимости от веса сооружения. Плита сверху бетонная либо железобетонная. Предназначается для гаража на нестабильном грунте.

  1. Начинается работа с разметки и подготовки шурфов под сваи. Форма у них разная, зависит от материалов и технологии изготовления. Буром просверливаются скважины на глубину промерзания. Шаг свай — полтора-два метра.
     
  2. Сваи погружаются забиванием или завинчиванием, в зависимости от почвы. В них опускают асбестоцементные трубы или каркасы. Их оборачивают рубероидом — это защитит от воды.
     
  3. Все сваи связывают основанием из железобетона. Так увеличится прочность. Заливают бетон марки М400 и тщательно утрамбовывают.

Также собирают опалубку, армируют ростверк, связывая его с арматурой из свай, и послойно заливают бетонным раствором.

До начала работ нужно учесть будущую усадку, норма в пределах 1—3 см. Промежутки между соседними сваями — не меньше 2 м. Несоблюдение грозит тем, что готовая постройка потом будет оседать неравномерно — и ваше творение перекосит.

Описанное выше устройство фундамента под гараж подразумевает бурение скважин и забивание свай, а для этого нужна спецтехника.

Столбчатый фундамент

Такого рода опоры предполагают, что проект согласован заранее. Устанавливают их под «легковесными» зданиями, со стенами из дерева либо из панелей. Столбы ставят под углами и в местах сведения стен, под тяжелые простенки и вообще под все места, где сосредоточена нагрузка. Расстояние между ними 1,5—2 м. Для усиления прочности столбы укрепляют через 250—300 мм. Укрепление делают с помощью стальной проволоки или арматурной сетки. Сами столбы могут быть из кирпича, бетона, дерева или камня. Бетон заливают послойно. Ручными вибраторами удаляют воздух и делают смесь однородной.

Фундамент защищают от влаги листами рубероида. Чтобы под гараж не попадал снег и дождь, между столбами соорудите кирпичную стенку — забирку, с вентиляционными отверстиями.

Плитный фундамент

плитный фундаментЕсли грунт под гаражом увлажненный или рыхлый, бывает бесполезно копать до твердых пород. Тогда выбирают фундамент в виде монолитной армированной плиты. Проще заложить сплошной мелкозаглубленный фундамент. Глубина не более 0,5 метра. Сложность грунта никак не отражается на устойчивости. Смещение почв не вызывает внутренних деформаций. На плитном фундаменте хорошо возводить сооружения из дерева либо металла. Плита также выполняет роль «чернового» пола.

Потребуется много бетона. Если мы делаем фундамент под гараж в виде плиты, надо приготовиться к немаленьким тратам.

  1. Сначала надо разровнять поверхность и разметить контуры монолита. Котлован будет неглубоким, но чтобы избавиться от избыточной воды, придется прокопать траншеи для дренажа. Их потом застилают геотекстильной тканью и засыпают щебнем и песком.
     
  2. Прокладывается гидроизоляция (можно использовать полиэтиленовую пленку) и теплоизоляция — экструдированный пенополистирол.
     
  3. Устанавливаем по периметру площадки опалубку с невысокими бортиками, поскольку толщина будет сантиметров 30. Внутри стенки выстилаем полиэтилен.
     
  4. Укладываем армирующую сетку диаметром 12—14 мм с величиной ячейки 20х20 см. Сетку можно положить в два слоя — увеличивает прочность.
     
  5. Заливаем бетон марки М300 и выше. Слои наращивают, пока не получится нужная толщина. Здесь потребуются строительный миксер, насос и вибратор для удаления пузырьков воздуха из раствора.

Плита должна высохнуть, но если она будет сохнуть слишком быстро, то может растрескаться. Чтобы избежать трещин, ее надо поливать чистой водой. Для замедления высыхания можно накрыть полиэтиленом.

Если вы строите фундамент для гаража своими руками, вам придется не только работать физически, но и рассчитывать количество и стоимость стройматериалов. Статьи раздела отвечают на вопросы по этой теме.

Критерии выбора фундамента:

Рассказать друзьям: